Мы опоздали. Всего минут на 15 не успели мы к Монгольской границе. Сейчас уже все собираются по домам, и пропустить нас никак не могут. Выходит начальник таможни, и на русском объясняет, что до завтра ничего сделать нельзя. Но зато можно оставить машины тут (в гараже платно или просто под навесом за так), также как и паспорта, а самим отправиться в Красную юрту – микро населенный пункт в 300 метрах впереди. В тот раз мы собирали велосипеды там и сделали большую ошибку, заказывая еду. 20 поз на человека – это очень много! Особенно, в Монголии, где мяса не жалеют. Жаль, что нельзя уже сегодня въехать в страну. Но нет худа без добра – пока мы думаем, что делать, нас приглашает к себе один из пограничников, Ганзориг. Кстати, нам еще довольно сильно повезло – мы попали в «окно» между праздниками. На ноябрьские наши пограничники отдыхали, а через два дня у монголов что-то намечается.
300 метров до юрты и мы понимаем, что это действительно суровое место. Пронизывающий ветер вымораживает до костей. Руки в перчатках немеют. Но в юрте – совсем другое дело. В центре стоит горячая печка. Усаживают подле нее и предлагают чаю, а затем и суп и манты. По полу ползает полуторогодовалая дочь хозяина. Номинсимэг предпочитает слушать ламбаду на мобильном телефоне и приходит в восторг от своего изображения на экране фотоаппарата. Обязательный атрибут – телевизор. Даже в походных юртах, встречаются маленькие черно-белые ящики, питающиеся от аккумуляторов. Но тут работает большой агрегат. Показывает, правда, всего несколько каналов, да и те не очень хорошо. Старшая дочь, Зулбуян, помогает обслуживать гостей – приносит чай, топит печь.
Пока мы ужинали, натопили соседнюю юрту. Это – маленький семейный бизнес. Столовая и гостиница. Хозяйку зовут Отгонцэцэг, но водители грузовиков зовут ее «цветочек». Позже мы наблюдали, как они торговались с ней, обещая в следующий раз за предложенную цену в 150 рублей спать с ней. Она же, улыбаясь, предлагала пойти спать на улицу, если цена не устраивает.
В «гостевой юрте» по периметру стоит шесть кроватей. Есть стол, телевизор (куда уж без него!) и газовая плита. На стенах висят картины в рамках – гостям уют положен. Когда мы уже спать собирались, зашли трое мужиков. Два камазиста и пассажир – владелец киргизского паспорта. Вячеслав живет в России, но гражданство пока не получил – так что приходится ему каждые три месяца покидать пределы РФ. Раньше можно было в Казахстан съездить, но после образования таможенного союза такой «visa run» уже не проходит. Остается Монголия.
До поздна сидели и разговаривали. Водители, в основном, слушали. Оказывается, мы были заочно знакомы – Слава читал наш отчет о поездке в Варандей на Делике. Сам он тоже такую машину имел, не прошла наша поездка бесследно. Вот, кажется, забрались в самую глушь, а встречаются люди, которые наши опусы читали! Вячеслав еще рассказывал про марафоны по зимнему плаванию. Как любителю залезть в разные водоемы, мне это было интересно, но на такие подвиги, как Иссык-Кульский крест, я не готов. Отдельной темой были прогнозы о возможности нашего благополучного достижения Баян-Улги. Говорят, замести перевалы может, даже Камазы будут стоять. Так что самое время теплую койку занять и не отдавать. Кстати, спрос большой – около полуночи еще грузовик приехал, пара переночевать хотела, но все места были уже заняты, пришлось им в грузовике спать.
Утром я слышал сквозь сон, как приехали с перевалов еще грузовики, как пытались наши вчерашние собеседники завести Камаз с севшим аккумулятором, и как рассказывали о глубоких снежных заносах на верху – еле пробились, говорят. Посовещавшись, пришли водители к выводу, что нам туда соваться даже и не стоит – нет у нас шансов прорваться. Все занесено, дует сильно и снега приносит больше, чем лопатой откидывать успеваешь. Безрадостная открывалась перспектива. А еще вечером все было чисто, и никаких сложностей дорога не представляла…
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.