7 — 11 Сентября

8 сентября 2009. Гисени – Кигали.

Обленился совсем и надолго затянул с ведением дневника. Хотя есть и более объективные факторы, препятствующие его ведению. Например, плохое самочувствие, выраженное в высокой температуре. Или сплошные переезды, которые врядли каго-то сильно заинтересуют. Но обо всем по порядку.

Итак, мы собрались, загрузили постиранную, но не высохшую одежду и на мотоциклах отправились на автовокзал. Наш вчерашний товарищ переводчик Кенни, жаждал общения, но я уже находился под влиянием болезни и не горел особым желанием что-либо делать. Опять же, долго собирались, завтракали. Так что времени посетить контору его друга и разузнать про горилл уже не оставалась. Автобус на столицу стоял под парами, быстро купили билеты, обменялись с Кенни координатами и отбыли восвояси. Билет до Кигали стоит 2000 франков с человека, что существенно ниже цены, запрашиваемой в соседней лавочке. Автобус большой, в каждом ряду по пять сидений. Но забит не полностью. Отправляется этот дешевый транспорт два раза в день, рано утром и в 12. Идет до Кампалы 3 часа с небольшим. Более дорогие автобусы меньшего размера, отправляются каждый час.

Дорога горная, красивая. На остановках тусуются торговцы, предлагают всякие перекусы и воды. Постепенно набираем народ. Но меня красоты не особо радуют – болею. Непонятно как, умудрился простыть. Так что в полусне и доехал до города, где нас готов был приютить мой старый знакомый с прошлой поездки Клод.

Главный автовокзал Кампалы – шумное и оживленное место с множеством микроавтобусов, отправляющихся по мере наполнения в различные уголки страны. По началу, среди местного населения мы вызвали нездоровый ажиотаж. Народ жаждал нам помочь, но нам требовалась всего лишь местная сим-карта, чтобы позвонить Клоду. У МТС, по неведомой причине, нет роуминга с Руандой. И если на приграничных территориях еще можно поймать конголезских операторов, то в столице такой возможности уже нет. Новая симка стоит 1000 франков. При этом на счете лежит 500. Что интересно, счета на разговоры и на смс разделены. Поэтому говорить я могу спокойно, но вот сообщение послать уже не могу. Звонок Клоду, потом полчаса ожидания под палящим солнцем и вот, наконец, встреча.

Никогда бы не подумал, что, прощаясь с ним в апреле, я вновь его увижу! Тем более, в этом же году. Клод рад встрече. Единственное, мне кажется, что у меня температура, поэтому из меня не очень активный собеседник получается. Первым делом отправляемся сдавать кровь на малярию. Клод отвозит в клинику, где за 2000 франков готовы уколоть палец. Пока лаборанты изучают каплю крови, мы посещаем главный центр туристической информации. Удовольствие посетить горных горилл весьма не дешевое. Пермит на одного человека стоит 500$, плюс потребуется транспорт и проживание. В день выдается 54 разрешения на несколько семей горилл. Даже при такой цене рекомендуется бронировать место заранее, уже сейчас выкуплены пермиты даже в 2011 году! Не все, конечно, но все же за месяц лучше начинать суетиться. Также центр предлагает экскурсию по городу за 20$ с человека, минимальная группа – 2 персоны. Старт в 8 и в 14 часов, длительность 4 часа.

Анализы показали, что малярии в крови нет, но есть повышенное содержание лейкоцитов, что говорит о наличии какой-то другой инфекции. Простуда или грипп. Ничего страшного. В центральном супермаркете набираем колбасно-ветчинных нарезок на ужин. Жена Клода готовит цыпленка, но наша лепта к праздничному столу также не помешает. Обмен в столице происходит по более выгодному курсу. 1$=570 франков.

Вот и знакомый подъем по грунтовой улочке, ворота, дети. Костя отправляется за лимонадом, Наталья раскладывает ветчину, а я тихо кончаюсь. Желание только одно – лечь и чтобы никто не трогал. Позже я попросил градусник и выяснил, что температура была 39,4, что не располагает к активному общению. Поняв, что я не симулирую, ребята выдали аспирин, и к концу вечера я себя чувствовал уже намного лучше.

Процесс приготовления долог. Уже было выпито пиво (я лечился теплым, специально подогретым), съедена колбаса, переговорены все разговоры, а цыпленок все еще готовился. Оказалось, что наша нарезка является неведомым блюдом для африканцев. Клод, хоть и представляет средний класс, ни разу не пробовал колбасу! Он боится, что она не натуральная, но все же решается и даже находит блюдо весьма вкусным. Вот так, не знаешь, чем предстоит удивить друзей. К 11 вечера подали основное блюдо. Чипсы, фасоль, макароны и курицы. Вкусно! А потом знакомая комнатушка и глубокий сон до утра.

9 сентября 2009. Кигали. Мемориал.

Естественно, утреннюю автобусную экскурсию по городу мы проспали. Клод постучался в мою дверь уже в пол 8-го, ребята встали чуть позже, а выдвинулись мы, после вкусного завтрака, только к 10ти. Клод завез нас на автовокзал, где мы выяснили, что Kampala Coach отправляет два автобуса в Найроби каждый день в 5:30 утра и в 13:00. Нам надо только до столицы Уганды. Это стоит 8.000 франков с человека. Думали даже сегодня после обеда успеть, но это оказалось нереально.

На мотоциклах (400 с человека) доехали до мемориала. Я уже посещал этот памятник жертвам геноцида, но все равно место производит подавляющее впечатление. Темный коридор с фотографиями и подписями. Что было до, как это планировалось, как происходило и что было после. Бельгийцы, введя дифференциацию по племени, заложили мину замедленного действия. Причем деление на тутси и хуту происходило по принципу достатка. Если у человека было 10 коров или больше, то он тутси. Иначе – хуту. Так произошло разделение на более богатых и хорошо образованных тутси и бедноту. Позже последовали гонения на тутси, изгнание их из страны, попытки возвращения и кровавая резня 1994 года. Сейчас племенного различия нет. Никто не скажет точно, хуту он или нет. Стоит особо отметить поведение мирового сообщества. Ни на какие сигналы информаторов о готовящемся никто не реагировал. Все имеющиеся силы, которые вполне могли предотвратить конфликт на стадии его зарождения, были брошены на эвакуацию белых. Практически весь контингент выведен. По расчетам, достаточно было 5000 человек спецназа с соответствующими полномочиями, чтобы миллион людей продолжил жить. Но общественность никак не реагировала. Франция переводила кровавому правительству деньги на покупку вооружения. Американские силы месяц добирались только до Кампалы. Весь мир наблюдал массовую резню в крошечной африканской стране.

Особенно впечатляет три зала, где разложены пробитые черепа и кости, развешаны личные вещи жертв и сотни фотографий, принесенные родственниками убитых. Монотонный голос зачитывает бесконечный список имен. На втором этаже экспозиция посвящена мировой истории геноцида. Армяне, Намибия, Камбоджа, Евреи, Балканы. Почему это происходит и как это предотвратить? «Геноцид – это не единственный случай убийства миллионов, это миллионы персональных убийств». К организаторам беспредела мировое сообщество относится очень лояльно. Суд, приговор. Кто-то сидит, другие до сих пор в розыске. Наказания чрезвычайной мягкости.

Потерянное завтра. Фотографии детей. Имя, возраст, любимое блюдо, игрушка, последние слова, причина смерти. Просто. Доходчиво. Ужасно. Зарублена мачете на руках у матери, сожжен заживо в церкви, граната, заброшенная в душевую, пуля, мотыга. «Мама, где мне спрятаться?», «Миротворцы обязательно нас спасут!». Чипсы с майонезом, молоко, макароны. Машинка, кукла, велосипед…

Мемориал построен над братскими могилами жертв. Ухоженный садик, среди которого бетонные надгробия с венками.

Если внимательно изучать этот небольшой музей, потратишь часа три. Так что ни о каком отъезде сегодня речи уже не шло. После обеда в той же кафешке, где мы 4 месяца назад сидели с Наташкой и Леркой и отходили от впечатления, отправились на почту и за сувенирами. Посылка до 500 грамм в Россию стоит 2800 вместе с коробкой. Сувенирные лавки в центре не отличаются богатством выбора и доступными ценами. Зато, так называемая, «Деревня мастеров», что недалеко от стадиона находится, может предложить массу поделок. Цены начинаются с заоблачных высот, но в результате торга становятся вполне приемлемыми.

Опять центральный супермаркет. Покупаем печенье к чаю. Берем по пиву. Пустая бутылка стоит 180 франков. Ее можно тут же сдать, но вместо денег дают чек, по которому можно в этом супермаркете сто-то купить. Вот после такой покупки на чек, нас и окликнули по-русски! Причем, до этого, мы уже встретили одного русскоговорящего товарища в этом же магазине. Вертолетчик, учился в Питере. Но тут акцента нет, да и лица белые и поразительно русские! Посольские работники. Бухгалтер и технический персонал. Оказывается, в Руанде есть наше представительство. Оно не большое, 10 или 11 человек, но оно есть. Решили отметить встречу, поговорить. Бухгалтер из Москвы, а Артем с Катей из Саранска. В Руанде уже полгода. Но до сих пор ничего в ней не видели. Иностранными языками не владеют. Получается, чтобы устроиться на работу в консульство, практически ничего не требуется. Интересно. Попугали их немного рассказами о Конго. Костя с жаром рассказывал свои впечатления. Похоже, они у него намного более яркие, чем у меня. Посольщикам, в основном, слушают. Рассказатьим особо нечего. Или это спецагенты ФСБ и старательно из себя таких простачков строят, но я сомневаюсь. Все-таки удивляют меня наши сограждане. Жить в стране и не высовывать носа из своей клетушки. Но все равно, встрече мы были рады. Часов в 11 подъехал Клод с другом. В прошлый раз как раз с ним он нас и встретил. Де жа вю. Дипработники отправились пешком домой, а мы на машине к Клоду. Ужин уже был на столе. Быстро перекусили и спать. Утром вставать рано, чтобы успеть на автобус в 5:30.

10 сентября 2009. Кигали – Кампала.

Подъем. За окном еще даже светать не начинает. Быстрые сборы и тут выясняется, что все вчерашние сувениры мы забыли в супермаркете в камере хранения! Хорошо хоть пробок на дорогах нет. Выгружаем Костю с Наталией и вещами у автобуса, а сами, с Клодом, в центр. Хорошо магазин круглосуточный. А то плакали бы наши покупки.

Билеты мы покупаем перед самым отправлением, так что места в самом конце. У ребят, хотя бы, спинки откидываются, а я уже на самом заднем ряду сижу, такой привилегии лишен. В стоимость билета включен завтрак, так что народ допивает чай и грузится в автобус. А мы только про эту возможность узнали! Спешно требуем выдать, и на ходу проглатываем по стакану чая и кексу (для желающих – чапати).

До границы около двух часов, которые проходят в полудреме. Дорога, хоть и горная, но хорошего качества. Рассвет, туман, знакомые повороты. Вот и переход. Автобус проходит границу отдельно. Пассажиры самостоятельно получают свои отметки, переходят на другую сторону и после всех формальностей грузятся в транспорт. На руандийской стороне все спокойно. Сдаешь заполненную еще в автобусе выездную анкету и получаешь свой штамп. Никаких проблем. Угандийцы тоже не задают лишних вопросов, но скопилась очередь из нескольких автобусов. Час пик! Виза стоит 50$. Я просочился без очереди, попросил наклейку. Пограничник послал специально обученного человека принести новую книжечку с визами, потом старательно ее вклеил и заполнил данные. Номер паспорта внес старый, оставшийся у него в компьютере с моего прошлого визита. Вот такой вот казус.

Поменяли жалкие остатки франков на шиллинги. Кросскурс 0.35. В Кампале курс выгоднее, но самосу сейчас хочется. Дорога на угандийской стороне существенно хуже. Автобус, особенно если сидеть в самом хвосте, трясет. Несется он на приличной скорости, чудом никого не сшибая. Это, похоже, отличительная черта всех автобусов мира – носиться как угорелые! Кроме нас в автобусе обнаружилась еще одна мзунгу – полячка Моника из Вроцлава. Она три месяца работала в Кении в школе учителем языка. Студентка, волонтер. Также парень, учившийся на Украине меньше года назад. Отлично по русски говорит. Но пообщаться толком не удалось, так что обменялись координатами и договорились в Найроби встретиться.

К трем часам дня доехали до Кампалы, проскочив экватор без остановки, не смотря на мои уговоры. «Опаздываем!». А что толку, если в столице Уганды массовые беспорядки и мы пару часов стоим в пригородах, так как улицы перекрыты и идут столкновения молодежи с полицией? Жгут покрышки, кидаются камнями. В ответ слезоточивый газ и резиновые пули. Как обычно, в общем. Мы скрываемся, вместе с еще парой автобусов, в каком-то гараже. На перекрестке метрах в 100, происходит движняк. Приволокли резину, стали палить. Машины не пускают, машут палками. Снимать не дают, но я секретно чего-то снял. Наши попутчики покорно ждут развития событий. Говорят, скоро все утихомирятся. Суть конфликта в том, что король Буганды хочет в субботу посетить какую-то племенную деревню, а это племя требует, чтобы у ни официально попросили разрешения, так как короля они этого не хотят. В Уганде вообще масса королей, но Буганда самое большое племя и король, как бы, самый важный. Что некоторым не очень нравится. Под этим соусом, всевозможные отбросы общества устроили беспорядки и занимаются стычками с полицией и грабежом магазинов. Вечером смотрели по телевизору репортажи – действительно, основная масса какие-то бедняки, выносящие из магазинов коробки и устраивающие из-за них драки между собой. Ничего серьезного, если в самую гущу не лезть. Через полтора часа выше по улице раздались выстрелы, потом побежали демонстранты, за ними шли военные, разгоняя остатки шествия. Приехал броневик. Власть затушила догорающие покрышки, разогнала бунтующих и удалилась. Дальнейший путь свободен.

Мы были на самой окраине событий. По телекартинке видно, что в эпицентре было намного веселее. Но все равно, армия действует очень гуманно, бьют только особо злостных нарушителей, арестов практически нет. Из окна автобуса наблюдали еще несколько очагов гражданского неповиновения. В полицию летели камни, народ закрывал платками лица после пуска слезоточивого газа, где-то поднимался черный дым горящей резины. В результате беспорядков в городе надолго было парализовано движение транспорта, что вылилось в многочасовые пробки, рассосавшиеся только глубоким вечером. В Кампале и так не очень хорошо с проблемой трафика, а сегодня и подавно. Все стоят. Полиция с трудом пытается расплести узел сплошной пробки.

В отель поехали на такси. Договорились за 10.000. Вначале в обменник, затем в отель. Хитрый таксист провез нас метров 100 до пункта обменного (1$=1950 шиллингов), а потом до отеля еще метрах в пятидесяти (правда, сделал небольшое кольцо, чтобы совсем не наглеть). Но отель нас не впечатлил, так как в номере без окон жить плохо. Поехали по пробке дальше. Километрах в трех, минут через 40, нашли уютный гестхаус, где сторговались за 60.000 шиллингов за два номера с завтраком. Начальная цена было 80.000. Не соглашались на меньшее, говорили, в городе беспорядки. Да и по такой пробке далеко не уедешь. Но мы были не суровы. «В городе опасно! Камнями кидаются!». «У вас опасно? Да мы только что из Конго, вот там опасно, там не камнями, а гранатами народ балуется! А тут у вас так, детский сад». Поняли, наконец, что мзунгу суровы и согласились с малой прибылью. Отель все равно полупустой стоит. Таксист возжелал за свои труды долгие добавки, получил на 2.000 больше, оставил телефон, если вдруг захотим куда поехать, и отправился стоять в пробку.

Темно, улица освещена только фарами стоящих автомобилей и, пытающихся пробиться между ними, мотоциклов. Идем искать ужин. Ходить опасно – тротуаров нет, плиты, прикрывающие глубокие канавы, периодически отсутствуют. Смотри под ноги, а то быстро свернешь себе шею в сточной канаве. На перекрестках патрули с калашами, пытаются как-то развязать этот автомобильный узел. Питейных заведений полно, а вот найти чего перекусить намного сложнее. Супермаркет, в нем вино. Взяли бутылку сухого, отметить очередную страну. Дальше по улице стоят жаровни, готовится шашлык, курицы, чипсы и бананы. Тут же народ сидит за столиками и смотрит новости. В телевизоре разворачиваются батальные сцены сегодняшнего дня. Взяли курицу (2000), чипсы (1000) и присоединились к просмотру новостей. Попробовали местное пиво «Звонок» (2000). Ничего особенного.

По возвращению в отель сидели с Костей на балкончике и любовались панорамой ночной Кампалы. По холмам огоньки горят, вдали центр города с несколькими светящимися высотками. Ночная прохлада, спокойствие и ощущение, что ты дома, что это и есть твое нормальное состояние жизни. Где-то там, в огоньках, светится и сикхский храм, где четыре месяца назад мы любовались Кампалой с крыши. Как неожиданно складываются события. Мог ли я предположить, что снова вернусь в эти края так скоро?

Самочувствие, постоянно поддерживаемое антигриппозными таблетками, намного лучше. Кашляю, сопливлю, но температура в норме и функциональность мою не нарушает. Завтра требуется перебраться в Джинжу и организовать рафтинг. Плюс еще в Кампале погулять, навести контакты с туроператорами. Уже половина 10-го утра, но ребята все еще не покидают свой номер. Устали от нашего не самого медленного темпа. Сейчас завтрак и в город. До самолета осталось всего несколько дней, а мест, где надо побывать еще много. Придется сокращать программу или переносить дату вылета? Посмотрим.

11 сентября 2009. Джинжа.

Утро. По телевизору передают новости, поэтому завтрак не вызывает обычного оптимизма. Все внимание приковано к картинке на экране. Судя по ней, в городе творится сплошной беспредел и насилие. Стычки бунтующих с полицией, погромы и сжигание автомобилей. Показывают горящие остовы, штурм центрального полицейского участка и освобождение заключенных. Весело здесь! Беспорядки вызваны решением короля Буганды посетить небольшую деревеньку на границе своих владений. Часть жителей считает, что деревня принадлежит не ему, а соседнему королевству. Вторая половина, наоборот, лояльна монарху. В результате любое развитие событий приведет к беспорядкам. Всем не угодишь. Президент нации выступает с успокоительными речами, но пока еще молодчики не успокаиваются, во всяком случае, на телеэкране. Самое большое выступление, вероятнее всего, произойдет в субботу, в местный день молодежи и дату предполагаемого визита короля.

Решаем, что особо в столице ловить нечего и надо перебираться в Джинжу. Кроме истока Нила и рафтинга, этот город уже в другом королевстве находится, так что там все спокойно. Персонал отеля вовсю отговаривает, рекомендует сидеть в номере и не рисковать, говорят, что даже сами боятся выходить на улицу. Естественно, им выгодно чтобы мы задержались подольше. Но улица выглядит спокойно, так что собираемся и в путь.

До автовокзала добирались на микрике. Стоит удовольствие 500 шиллингов с человека. Сегодня Кампала не стоит в пробке. Вчерашнее вечернее столпотворение вызвано массовым желанием жителей покинуть опасную столицу, а также перекрытыми улицами. Но сегодня все выглядит мирно и спокойно. Кое-где на асфальте видны черные пятна и остатки сгоревших покрышек. Довольно много мусора. Многие магазины выглядят закрытыми. Но жизнь продолжается. Уличные торговки разложили свои товары, по тротуарам ходят люди. Картинка сильно от телевизионной отличается, что я и предполагал.

На площади полно маршруток. Судя по газетам, вчера тут было жарко. Видны остатки разнесенной полицейской будки. Но транспорт уже оправился, и готов везти пассажиров куда требуется. До Джинжи проезд обойдется в 5000 шиллингов. Попытались, было, взять за добавочное место под рюкзаки, но мы уместились без занятия его и отвергли такое гнусное предложение. Дорога занимает примерно полтора часа. Микрик несется как сумасшедший. Маленький, но борзый! Без пробок из Кампалы выбраться получается быстро. Километров через двадцать, в очередной деревне, наблюдаем последствия вчерашних беспорядков – знакомые пятна гари на асфальте, разбросанные булыжники и спаленный грузовик с какими-то бетонными кольцами. В газетах сообщается о 3-х убитых. Раненых больше, есть травмы и среди полиции. Но в целом, беспорядки удалось удержать под контролем.

Джинжа встречает нас сонной, релаксной атмосферой. Мототаксисты отвозят за 1.000 с человека до гостиницы, которая оказывается вполне уютной, со своей территорией и вполне приличными номерами. 26.000 синг, 31.000 – 40.000 дабл. С завтраком. Торгуемся до 52.000 за два номера. Торговля идет туго, персонал убеждает, что они вообще никому скидок не дают, но все же получилось немного их подвинуть. Попутно узнаем про рафтинг. Обычная цена на сегодняшний день 125$ с человека. Это 31 километр сплава, еда, транспорт от Кампалы, пиво в конце. В одной конторе еще и день в дорме включен. В принципе, не так плохо. Предлагается банджи-джампинг за 65$, катание на моторной лодке, лошадиные прогулки. После сытного обеда из знаменитой рыбы (которой мы так наслаждались четыре месяца назад), отправились налаживать контакты. Рыба в городе стоит 8.000, чипса 2.000, пиво 2.000 – 2.500.

Посетили две конторы. Тетка на ресепшене нашего отеля вызвонила для нас одного товарища из компании Адрифт, который приехал и предлагал посетить его замечательную компанию в 5 километрах от центра города на берегу Нила. Съездили. Место красивое, но главный менеджер находится в Кампале. Поговорил с ним по телефону. Стандартные агентские скидки в 10%, с перспективой увеличения, в случае большого потока туристов. Тест-заплыв – один из нас едет бесплатно, двое по нормальной цене. Подумаем.

Вторая компания – Nile River Explorers встречает намного приветливее. Главный оказывается англичанином из Брайтона, любителем пива. 7 лет уже в Джинже работает, обещает наилучший сервис в окрестностях и решение любых задач. Сразу предлагает за счет заведения напитки. Не стали наглеть, взяли по софт-дринку. Скидки и цены аналогичные, турлидер, как обычно, бесплатно едет. Нас готов завтра прокатить бесплатно, если будут свободные места на рафте. У него 11 клиентов есть, что составляет два рафта без 3х человек. На одной лодке – 7ро гребут. Так что если никто с утра не объявиться – поедем адреналин получать. Майк Вайн (правильная фамилия!) до этого 10 лет возил оверландеров на большом траке-автобусе. Потом осел в Джинже и сейчас (впервые в жизни!) у него есть визитка, дом и машина! Что еще нужно для счастья?

Вечером наслаждаемся видом ночного Нила в уютном баре Nile Reflection. Пиво – 2.500. Есть столики прямо у кромки воды. Не отказали себе и в удовольствие пощекотать нервы ночным заплывом в обществе потенциальных крокодилов. (Их, конечно, нет, но насколько интереснее представлять их в ветках проплывающего куста!).

Все, пора завтракать и в контору, узнавать, есть ли для нас места…

Рубрики

About the Author:

Добавить комментарий